14.Shift + Ctrl + Konya!

Baklava Fistik en Gaziantep

Entre aquella luna llena sobre Antakya y el sol que brilla hoy sobre el distrito de Bosna Hersek me separan los relajadores parajes de Harbiye, los venerables postres de la valerosa Gaziantep y su inolvidable “Niña Gitana”, la ciudadela de Şanlıurfa y sus legendarias truchas, la sorprendente Mardin de balcones con vistas a la llanura mesopotámica, el paisaje de Karadut, la enigmática majestuosidad del Monte Nemrut arropado por la nieve, un paseo por los alrededores de Kahta, las amplias aceras de Malatya y el dulce sabor de sus albaricoques, la nevada en la carretera camino de Kayseri...



Vistas de Şanlıurfa desde el castiıllo

De este viaje como tesoros, guardo memorias muy tiernas. Mis compañer@s de la universidad, me preguntan, con algo de incredulidad sobre sus rostros, si viajé solo. Quisiera poder decir que viajé solo, pero en realidad, nunca lo estuve. En cada autobús, en cada ciudad y cada pueblo, en cada paraje hubo siempre alguien dispuesto a saber si necesitaba ayuda, alguien que se ofreció a compartir su merienda, alguien que me invitó a tomar un té, alguien que me dijo que si tenía algún problema no dudara en buscarle.

La llanura mesopotámica (Norte de Siria) vista desde un balcón en Mardin

En Malatya, la última escala de regreso a Konya, conmovido casi hasta las lágrimas por la bondad de toda la gente que me había rodeado a lo largo del viaje, tuve que reflexionar al respecto. Para l@s turc@s la palabra “hospitalidad” tiene un significado muy especial. Quizás debería decir que la definición de la palabra “hospitalidad” en Turquía es diferente. Ellos y ellas llevan este concepto hasta otro nivel. Tratar bien al viajero, hacerle sentir bien, como en casa, es algo que está profundamente arraigado en su cultura. Alguien me había explicado poco después de llegar a Konya que según un proverbio turco los huéspedes ocupan un lugar sobre la cabeza de su anfitrión. Algunas veces durante el viaje recordé el esmero con el que en la Odisea los griegos recibían a sus huéspedes o incluso al más humilde caminante que se acercase a sus moradas. También pensé en mi madre, que sé que día y noche a pesar del trajín de clases y exámenes y de las horas que dedica a su nieto, mi sobrino, Carlitos, siempre encuentra ocasión de elevar una oración y pedir que en el camino, dondequiera que me encuentre, me vea siempre rodeado de ángeles. Tengo más de una razón para creer que aquí en Turquía más de algún anfitrión ha sido en realidad un ángel...

En el Monte Nemrut

13.La luna sobre Antakya

Tienda de especias en el bazar de Antakya, Hatay

Tras coger el bus de Tarsus a Adana, me bajé en la otogar pocos minutos antes de las 4 PM. Corrí hacia el primer mostrador que luciera el nombre de Antakya. Tuve suerte, me dieron el último asiento disponible según pude entender, el 44K...Camino a la antigua Antioquía de Orontes, ubicada en la meridional provincia de Hatay, pude ver un precioso atardecer a través de la ventana mientras en la pantalla de mi asiento en la que yo mismo había seleccionado la película, se desarrollaba, en dibujos animados que nada tenían que envidiarle a los de Disney, la vida del profeta Mahoma. No obstante, como era de esperarse por tratarse del profeta, el protagonista de esta historia no apareció ninguna vez en la pantalla, debido a la prohibición que existe en el islam de representar de forma alguna sus rasgos físicos. 

Dejamos atrás la ciudad de Iskenderun. La compañía que me llevo hasta Hatay disponía de "serviz" que es, como su nombre quizás dejé suponer, un "servicio" que ofrecen ciertas compañías de autobuses en Turquía que consiste en llevar a sus pasajeros en un pequeño autobús gratuito hasta una otogar situada cerca del centro de la ciudad, haciendo distintas paradas, en el caso de que la otogar a la cual se haya llegado en primera instancia, se encuentre relativamente lejos de dicho centro. (Se ve que en Turquía en años recientes, se han construído nuevas otogars en los alrededores de algunas ciudades, obviamente con la intención de descongestionar el centro de las mismas. Las viejas otogars sin embargo siguen siendo utilizadas por autobuses más pequeños.)

Fue así como tras atravesar una parte de la ciudad invadida por la niebla, el minibus en el que iba emergió en la triste, solitaria y vieja otogar del centro de Antakya. Desde allí, guiado quizás por el mismo instinto que poseen algunas criaturas nocturnas, me dirigí hacia donde vi luces de neón, allá adonde la ciudad parecía vibrar con una energía que se volvía más tangible a medida que me acercaba a los destellos de colores que pronto descubrí se aglutinaban en ambas riberas de un río que fluía discretamente bajo puentes que cruzaba gente joven y sonriente...

Durum,  el "hummus" más cremoso que he probado hasta ahora, 
pan turco y una jarra de ayran

Aunque en un principio busqué quedarme en la hospedería de una iglesia católica, que encontré en el centro de un imposible y antiguo laberinto, el mismo instinto que me había llevado hacia el corazón de la ciudad me hizo buscar un lugar donde pudiera sentir sus latidos, donde pudiera impregnarme de los olores, los sabores y al menos algo del bullicio de aquella seductora Antakya, que con su juvenil alegría me invitaba a descubrirla.


Caminé por la ciudad de noche. Vi a sus gentes, me paseé frente a sus locales de comida, frente a sus animados vendedores de salep, ataviados con vestimentas de la época del imperio otomano, frente a librerías y papelerías de estas que aunque estén cerradas, lucen tan primorosamente decoradas que da gusto divagar frente a ellas tratando de traducir los títulos de novelas en turco que exhiben sus vitrinas rebosantes de colores, de letras y de atlas, diccionarios, cuadernos y demás útiles escolares que pasarán a engrosar las listas de todos los objetos que en silencio y con modestia, nos sirvieron para hacer las cosas mejor, nos llevaron un paso más allá en nuestros aprendizajes y quizás, solamente quizás contribuyeron a darle alas a nuestros deseos de cruzar fronteras, de caminar por las calles de ciudades lejanas en noches como aquella, en que por encima de todos nuestros anhelos reinaba la luna sobre Antakya.

12.Serpientes, Santos y Amores

"Tienda de verduras Kleopatra", Tarsus, Provincia de Mersin, Turquía

Mersin es uno de los puertos más importantes de Turquía. Allí sin embargo, no hice más que tomar un dolmuş hacia la cercana Tarsus, una ciudad de habitantes afamados por su habilidad para contar historias que hacen reventar de risa. 

Puerta de Cleopatra, Tarsus, Provincia de Mersin

Al sólo bajar del pequeño autobús me encontré delante de un arco denominado "La Puerta de Cleopatra". En la ciudad hay así mismo, una variedad de negocios que le deben su nombre a la célebre reina egipcia; y es que se dice que fue en Tarsus donde su mirada y la de Marco Antonio se cruzaron por primera vez. No fue casualidad. Marco Antonio había citado a la entonces viuda de Julio César en este lugar con el objetivo de que ésta le ayudase a financiar una de sus campañas. Pero los caminos de la seducción quizás sean  infinitos. Tarsus habría sido entonces el escenario en el que dió inicio uno de los más tórridos y trágicos romances de la historia.

Pozo de la casa de San Pablo, Tarsus

Esta ciudad, por otro lado, también es famosa porque de la misma provenía el que inicialmente fue un despiadado perseguidor de cristianos, Saulo de Tarso, a quien hoy en día se recuerda con más frecuencia como San Pablo. Hay historiadores que opinan que después de Mahoma, San Pablo es el personaje que más influencia ha tenido en la historia de las creencias religiosas, ya que le consideran el verdadero artífice de la expansión del cristianismo. En Tarsus se puede hoy día visitar lo que se cree fue su morada y se conserva el pozo cuyas aguas supuestamente saciaron la sed del autor de las conocidas epístolas.

Antiguo callejón de Tarsus, Provincia Mersin, Turquía

Tarsus posee un barrio con casas antiquísimas y sus callejones desolados parecieran esconder algún secreto. Algo me hizo deambular por algunas de sus calles polvorientas, sin rumbo, pero no perdido. Antes de emprender el camino hacia Adana me enteré de que antiguamente en Tarsus y sus alrededores, según cuenta una antigua leyenda, habitó una sabia mujer serpiente, quizás parecida a esas que alguna vez se exhibieron en los circos ambulantes. Aquí, a esa terrorífica criatura se le dió el nombre, de origen persa por cierto, de Şahmeran, "Reina de las serpientes".

Şahmeran, Reina de las Serpientes

11.El Castillo de la Doncella

Kızkalesi, "El Castillo de la Doncella"

Salí de Silifke cautivado por la idea de estar junto al mar durante algunas horas.Después de todo, aunque soy nativo de Tegucigalpa, Honduras, he vivido los últimos 8 años de mi vida en ciudades costeras. Así que de camino a la localidad de Kızkalesi, "El Castillo de la Doncella", ver el azul del Mediterráneo me hizo sonreír. Es verdad que había mucho cemento entre playa y playa y entre cala y cala, pero no sé, el mar tiene ese efecto reconfortante que pocas cosas le pueden inspirar a uno con tanta intensidad, sobre todo en un día soleado cuando se viaja en el lado adecuado del dolmuş para soñar despierto mientras éste devora kilómetros y kilómetros de asfalto...

Salté a la acera mochila al lomo y perdí de vista al dolmuş en la siguiente curva del camino. Me decidí a bajar inmediatamente por las escaleras que conducían a una playa de arena fina y no tuve que andar mucho para ver el castillo, bañado por el sol, flotando,a pesar de su solido aspecto, sobre un mar plácido, como en un sueño de infancia. Kızkalesi es un pueblo a la orilla de la carretera con una industria hotelera floreciente y tiendas que venden aun artículos de playa a estas alturas del año. Había mayoritariamente familias turcas pasando allí las vacaciones de Bayram, razón por la cual quizá, un aire apacible impregnaba la atmosfera del pueblo donde además de jóvenes se podía ver a abuelas y abuelos conversando con sus niet@s...Dormí placidamente y no sin algo de pesar partí al día siguiente rumbo a Mersin, capital de la provincia homónima.

10.Silifke de los Templos

Restos de "Ayatekla Kilise", Iglesia de Santa Tecla

Muy cerca del centro de Silifke hay una pequeña colina que puede pasar fácilmente desapercibida. Sobre esta se yergué el último vestigio de una iglesia bizantina. La iglesia fue edificada hacia el siglo V sobre un terreno rocoso debajo del cual, en una cueva, vivió una mujer, originaria de Konya, que hacía milagros. Quizás la sombra que, bajo el inclemente sol proyecta aun el último muro de la iglesia dedicada a Santa Tecla, sea el tenue y postrero indicio de lo que peregrinos y peregrinas buscaron aquí, primero en secreto y luego multitudinariamente, siglos atrás.

Templo de Júpiter (s. II A.D.), Silifke

Santa Tecla, patrona de Tarragona y cuya fiesta se celebra el 23 de septiembre predicó en Silifke contra el culto a los dioses romanos, como Júpiter, los vestigios de cuyo templo (s.II) se encuentran desperdigados en un terreno vallado junto a una de las arterias de esta pequeña ciudad de la provincia de Mersin. Más allá, sobre la colina que domina a la antigua Seleucia ad Calycadnum, atravesada por el río Göksu, se divisa una fortaleza de piedra construída en tiempos de las cruzadas. Andando entre las callejuelas de Silifke, me encontré con una curiosa mezquita parte de cuya estructura, al igual que parte de la historia de la localidad, descansa sobre columnas romanas.

Reşadiye Camii, Silifke

9.Ctrl + Alt + Bayram!

Centro de Karaman,  capital de la provinvia homónima

Desde el jueves pasado, el 3 de noviembre, l@s estudiantes de la universidad comenzaron a partir en dirección a sus ciudades y pueblos natales. La razón: “La fiesta del cordero”. Bayram, como se le conoce a esta festividad en Turquía, reune a la mayor parte de las familias turcas durante un período de tiempo en el cual la atmósfera es sumamente evocadora de la Navidad. Para la comunidad universitaria esto significa además una estimulante pausa... ¡Tenemos una semana de vacaciones!

El sábado y el domingo, Bosna, el distrito en el que vivo parecía un pueblo fantasma. Por la noche reinaba una oscuridad hasta entonces inédita en lo que desde hace algunas semanas es mi barrio. Ayer lunes por la mañana tomé mi mochila y cogí un dolmuş hasta la otogar. Compré un billete hacia el sureste con el objetivo de ir haciendo escalas de camino a la costa del Mediterráneo Oriental. Mi primera parada: Karaman.

Mezquita de Ibrahim Bey, Karaman

En Karaman reinaba una calma singular, que intuyo, no es exclusiva de la época del Bayram.En una de sus mezquitas más céntricas se encuentran los restos de la madre de Mevlana. Justo enfrente hay un hamam antiquísimo y no muy lejos de allí un museo...¡Qué es gratis!...¡Pero que lastimosamente estaba cerrado por ser lunes! Una pena probablemente, ya que a juzgar por las piezas que pude ver en el pequeño jardín que rodeaba al modesto edificio, y al cual si tuve acceso, dentro tendría que haber habido más de algún tesoro digno de ser contemplado.

De vuelta en la estación compré un billete para mi siguiente escala. Tras un ascenso paulatino a lo largo de un paisaje árido y visiblemente estéril la carretera se adentró en una zona poblada de abetos, a los pies de los cuales había aun discretos rastros de una nevada. A medida que avanzábamos la exuberancia del paisaje se iba haciendo manifiesta. El bus era bastante cómodo y cada pasajero disponía de una selección de películas y música en una pantalla instalada en el respaldo del asiento del pasajero de enfrente. De repente tras una curva, entre “Take my breath away” de Berlín y “Don't dream it's over” de Crowded House apareció majestuosa, totalmente vestida de blanco, una montaña,  y a sus pies la luna reflejada en las aguas de un río. Su recuerdo me es ahora tan dulce como el nombre de la ciudad que me esperaba más allá: Silifke...

Pieza en el jardín del museo de Karaman

8.Çiğ Köfte Nights!

El çiğ köfte es un plato hecho de carne cruda que se cocina a fuerza de amasarla con 

especias; luego se suele envolver los blandos y condimentados trozos de la pasta

resultante en hojas de lechuga. Esta especialidad del este de Turquía, que puede

resultar peligrosamente adictiva, suele acompañarse de la bebida conocida como

ayran, que es básicamente yogurt natural mezclado con agua.

Después de conocer a Ünal y a Göktuğ podría decirse que mi vida aquí en Konya dió un giro de 180 grados...Entonces comenzaron las Çiğ Köfte Nights!... 

A pesar de que dentro del campus hay un centro comercial con restaurantes que suelen estar repletos y de que aquí en Bosna también hay un sinnúmero de opciones populares para comer fuera, la fortuna quiso que me cruzara en el camino de un grupo de estudiantes que rara vez recurren a la comida rápida para calmar su voraz apetito¹. Muy por el contrario, en su entorno lo que se acostumbra es el SMS a un grupo de amigos y amigas y quedar para cocinar algo y desayunar, almorzar o cenar junt@s...Y como se podrán imaginar todos y todas contribuyen de una u otra manera a hacer de cada comida un verdadero acontecimiento...

Mi primera cena en un hogar turco fue aquí mismo en Bosna, en casa de unas amigas de Göktuğ: Esin, Hayat y Çiçek. Antes pasamos por casa de Cengiz y Evrim, y luego se nos unió Zekiye con un sospechoso estuche negro y alargado en el cual según me explicó llevaba un instrumento típico de Turquía, una balağma. Alguien preguntó si a aquello no se le podría llamar también un saz. Zekiye, con la misma voz que nos deleitaría aquella noche, respondió que si, que aquello era un saz, pero que la balağma era un tipo de instrumento dentro de la familia de los denominados saz...Yo sin proponérmelo estaba aprendiendo más de lo que hubiese podido sospechar...

La cena estuvo riquísima, ahora con un poco de perspectiva quizás sobre decirlo, y aunque hubo un fuego cruzado de preguntas para saber cómo se hacía qué en según qué lugar, he de decir que la velada se desarrolló como si aquel grupo y yo nos conociésemos desde hacía mucho tiempo. Zekiye cantaba canciones tradicionales turcas, yo hablaba de historia con Ünal y Cengiz. Hubo momentos en los que la conversación tuvo que quedar para luego, porque al escuchar las primeras notas de algunas melodías todos y todas cantaban al unísono y yo para mis adentros no podía evitar dar las gracias por estar allí...Descubriendo los sabores de Turquía, saboreando su historia, escuchando sus voces...

1De momento en Konya sólo he visto dos franquicias, una en el centro de la ciudad, cerca de Alaeddin Tepesi y la otra en un centro comercial de aquí de Bosna. Ninguna de ellas en el centro comercial del campus.

7.El corazón de Turquía

Vivir como estudiante Erasmus en Konya no es excesivamente complicado. Durante mi primera semana en esta ciudad estuve

Kultur Park, Konya

hospedado en la Residencia Erasmus que aparece en una de las fotos del campus. Esta es sin duda una opción cómoda hasta cierto punto. Además, ofrece la ventaja de facilitar el conocer a estudiantes de distintas nacionalidades que se encuentran en tu misma situación. Una de las desventajas de vivir dentro de la residencia sin embargo, es que pasado algún tiempo te das cuenta de que “Turquía está en otra parte”...A pesar de la amabilidad de los conserjes que controlan las entradas y salidas de l@s estudiantes, por medio de un registro que hay que firmar cada noche, para quien pensaba que venía a Turquía a sumergirse en una nueva cultura, la residencia se asemejará más a algo así como una nave espacial, o una nube que flota sobre el campus, sin estar realmente integrada en el mismo...

Por esta razón mi segunda semana en Anatolia comenzó con una búsqueda, que ahora casi un mes después me doy cuenta de que no era más que la búsqueda del corazón de Turquía...Tras entregar la copia de las llaves de mi habitación a los conserjes de guardia que me estrecharon la mano y que cálidamente – en Turquía no podía ser de otra manera - se despidieron de mí, me dirigí en tranvía a la que hasta aquel momento había sido mi eje de referencia en Konya, la calle Mevlana. Allí me hospedé en un hotel barato, quizás demasiado barato...Debo confesar que esa noche tuve la sensación de que ambos lados de mi cuerpo se turnaban para dormir...No tanto por la cama, debajo de la cual para mi desconcierto encontré un zapato de un número y otro de otro, sino por la súbita sensación de vértigo que supone cruzar la frontera, salirse del guión, hacer lo que te dicta el corazón. Siguiendo sus dictámenes de hecho, a la mañana siguiente me mudé al hotel de enfrente, que en realidad era el mismo pero con una estrella o dos más que se tradujeron concretamente en un colchón suficientemente grueso como para sucumbir en un sueño profundo...

Los días siguientes por alguna razón me parecieron más luminosos. Estaba lleno de energía y con el ánimo por los cielos. Por fin sentía que estaba viviendo en Konya. Por las noches me paseaba por “Kultur Park”, un parque bastante agradable con restaurantes, luces de neón y fuentes en las se puede ver cisnes negros durante el día, o alrededor de la colina de Aladino, entre sus luminosos restaurantes de cómida rápida y no tan rápida, llenos de gente joven y mayor que querían saber de dónde venía, y que siempre me recibieron con una amable sonrisa, un iyi akşamlar, “buenas tardes/noches”,un afiyet olsun, “buen provecho”, y que se despidieron con un igualmente caluroso görüşürüz o güle güle.

Fue con este entusiasmo y con algo de suerte que pude hacer conversación con algunas personas tanto alumnos como profesores de la universidad, que se mostraron siempre dispuestos a ayudarme en lo que fuese. Y en una de esas conocí a Ünal, un estudiante de Lengua y Literatura Inglesa que me invitó al apartamento que comparte con Göktuğ, un estudiante de Derecho. Desde el primer momento nos entendimos muy bien y fue gracias a ellos que conocí a Hızır, mi actual compañero de piso en Bosna.


Por medio de estos compañeros es que he comenzado a descubrir esta cultura desde donde en mi opinión tendría uno que hacerlo. Son chicos generosísimos, al menos 14 años menores que yo,  - que por cierto, por respeto, se refieren a mí como “Jorge Abi”, “Jorge hermano mayor”, - pero de quienes no obstante quien más está aprendiendo soy yo. Y lo más admirable, es que todos siempre parecen más que dispuestos a enseñarme algo de una cultura de la cual se sienten profundamente orgullosos.

*Antes de que se me olvide, a la mañana siguiente, debajo de la otra cama, yatak,  del primer hotel, encontré los compañeros de los zapatos dispares que me habían desconcertado tanto. En Turquía además de quitarse uno los zapatos, ayakkabı, antes de entrar en una casa, se utiliza otro calzado, generalmente de goma, para ir al baño, banyo, y esto último también se aplica en los hoteles, que proporcionan dicho calzado a sus clientes aunque la habitación disponga de ducha, duş, y baño.

6.Zoom In: Konya

Vista de Mevlana Cadesi, (Calle de Mevlana), Konya

La ciudad de Konya es la capital de la provincia homónima, la más extensa de toda Turquía. La población de esta ciudad roza los 1,040,000 habitantes. De estos alrededor de 80,000 son estudiantes de la Universidad de Selçuk. La mayor parte del estudiantado de Selçuk Üniversitesi reside en el distrito de "Bosna Hersek" (Bosnia Herzegovina), el cual está catalogado como el distrito más grande de Turquía, que a su vez se encuentra dentro de la circunscripción de Selçuklu, una de las tres en las cuales se divide "Konya Büyükşehir", el área metropolitana de la ciudad de Konya. Las otras dos circunscripciones son Meram y Karatay.

Konya es la séptima ciudad más grande de Turquía en lo que concierne al número de habitantes. La colosal Estambul es la primera desde luego, con alrededor de 13 millones de pobladores (según cifras oficiales), seguida de lejos, con alrededor de 4 millones y medio de habitantes, por Ankara. Detrás vienen Izmir, Bursa, Adana y Gaziantep. Además de la Universidad de Selçuk, Konya cuenta con la Mevlana University, una institución privada, y la KTO Karatay Üniversitesi, inaugurada hace a penas dos años*.

A la Universidad de Selçuk asisten estudiantes de decenas de nacionalidades. Además de estudiantes de Albania, Bulgaria, Egipto, Nigeria, Ucrania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Afganistán,  y Pakistán, en la Residencia Erasmus específicamente, se puede coincidir con estudiantes de carreras ligadas a la informática, de Letonia (que tienen un acuerdo con Selçuk por medio de la nueva Karatay Üniversitesi), estudiantes de relaciones internacionales y ciencias políticas de distintas universidades de Polonia, que representan realmente el grueso del "contingente Erasmus", estudiantes de economía checos, estudiantes de geología eslovacos, estudiantes rumanos, daneses y desde luego estudiantes del área de Estudios Ingleses de la Universidad de las Islas Baleares.

La presencia de estudiantes Erasmus polacos en la Universidad de Selçuk se remonta a varios años atrás, razón por la cual además de ser mayoría dentro de la Residencia Erasmus, son quizás quienes mejor informados están en cuanto a las opciones de viaje que existen estando en Konya, por lo que no es de extrañar que sean quienes más se aventuren a hacer expediciones a la costa de Antalya, Alania, Side, al sur de Anatolia Central o hasta la República Turca del Norte de Chipre, sobre todo durante el período inmediatamente posterior a su llegada a Konya, que antecede al comienzo del año académico. Dicho sea de paso, Konya está conectada con Estambul gracias a un aeropuerto (Konya Havaalani) y con Ankara gracias a un tren rápido que cubre la distancia de 320 Km entre las dos ciudades en un tiempo aproximado de 1 hora y 35 minutos.

En Turquía la universidad en la que un estudiante cursa su carrera está determinada por las notas obtenidas en los exámenes de acceso a la universidad, razón por la cual a una universidad como la de Selçuk asisten estudiantes de toda la república. Esto además de constituir un atractivo por brindar una forma bastante práctica de aprender acerca de distintas ciudades y regiones de Turquía, implica que desde Konya, e incluso desde la misma Bosna se pueda tomar autocares hasta distintos puntos de la geografía turca. En el campus además de con estudiantes de Konya he tenido oportunidad de intercambiar impresiones con estudiantes originarios de Estambul y Ankara, así como de la zona del Mar Egeo, del Mediterráneo, de Afyonkarahisar, ubicada en la región histórica de Frigia y cuna del dulcemente célebre "Turkish Delight", de Yozgat, de Adana, -con su famoso postre helado "bici bici"-, de Amasya, de Kahramanmaraş, - famosa por sus helados-, Gaziantep,-la meca de la cocina turca, con su irresistible baklava fistik-, Giresun, famosa por sus almendras, Trabzon,- a orillas del Mar Negro, con su famoso "hamsi", boquerones rebosados-, Iğdır, - a 18 horas de trayecto en bus, muy cerca del Monte Ararat y de la frontera con "Ermenistán", o sea Armenia -, Van, a orillas del lago del mismo nombre - y tristemente célebre por el terremoto que la sacudió, el domingo 23 de octubre de 2011 -en la cual han funcionado hasta el día de hoy, acueductos construídos hace cientos de años.


*N.B.: Desde principios del 2012 Konya cuenta en realidad con cuatro universidades. Lo que solía conocerse como el campus de Meram de la Universidad de Selçuk, ha pasado a convertirse en la Universidad de Konya "Necmettin Erbakan".